lunes, 28 de febrero de 2011

Más noticias de la temporada patagónica 2011

Levanto la info de Desnivel y Pataclimb (gran sitio de Rolo Garibotti recopilando todas las vías en los macizos del Torre y el Fitz Roy, lástima que está en inglés.

Nico Favresse y Sean Villanueva escalan en libre y a vista la cara Este del Fitz Roy

Puede ser la actividad del año en Patagonia, donde ha destacado también la impresionante travesía de Aguja Desmochada, Aguja de la Silla y Cerro Fitz Roy por parte de Whit Magro, Nate Opp y Josh Wharton. Scott Bennett y Blake Harrington completan la travesía de las ters cimas del Cerro Pollone.
La temporada de alpinismo en Patagonia sigue deparando actividades interesantes. Estos días ha trascendido la que podría convertirse en la más relevante del año, a cargo de los belgas Nico Favresse y Sean Villanueva. La pareja ha escalado en libre y a vista la cara Este del Fitz Roy, enlazando el Pilar Este con la vía conocida como El Corazón.
Sean y Nico

La vía 6 es El Corazón, a la derecha se ve el pilar

De hecho, Favresse y Villanueva decidieron inicar su escalada por el pilar Este, al encontrar el primer tercio de El Corazón algo mojado, según informa PataClimb. Una vez llegados a una evidente repisa y después de descartar una variante más directa, decidieron atacar la línea original, en estilo libre y a vista, sin yumarear y superando dificultades de hasta 7b.
Los dos belgas iniciaron su escalada a las 7 de la mañana, y la completaron 28 horas después, es decir, a las 11 de la mañana del día siguiente. De hecho, escalaron durante prácticamente toda la noche, con la única excepción de una breve parada a ocho largos de la cumbre. El paso clave de su ascensión era una sección de artificial (A4), que evitaron desviándose por una larga y expuesta placa justo por debajo. Favresse y Villanueva destacaron la increíble calidad de la escalada, tras descender rapelando por la vía Royal Flush, en la misma vertiente.
El Corazón es una vía larga, de 1.250 m de recorrido, abierta en 1992 por el suizo Kaspar Ochsner y el checo Michal Pitelka. Su nombre tiene que ver con la roca en forma de corazón que hay en la parte alta de la ruta.
Nico Favresse y Sean Villanueva son dos de los mayores especialistas en grandes paredes del panorama internacional actualmente. El pasado verano protagonizaron una de las expediciones más destacadas de 2010 cuando exploraron, junto a Olivier Favresse y Ben Ditto, una serie de impresionantes muros en la costa de Groenlandia, desplazándose para ello en velero.

Nueva travesía Wave effect (1.900 m, 7b+, 40º)

Compitiendo en relevancia con la escalada de la cordada belga, los estadounidenses Whit Magro, Nate Opp y Josh Wharton han inaugurado una fantástica travesía de la Aguja Desmochada, la Aguja de la Silla y el Cerro Fitz Roy. Los tres alpinistas han llevado a cabo la idea de Bean Bowers, a quien le han querido dedicar la ascensión mientras lucha contra el cáncer.

Magro, Opp y Wharton, tras completar su 'Wave effect'

Wave effect en una linea clarita

Magro, Opp y Wharton dedicaron cuatro días a completar la travesía, bautizada como Wave effect. El primer día, realizaron la aproximación hasta la Aguja Desmochada y escalaron aproximadamente una tercera parte de la montaña, que completaron al día siguiente. Los alpinistas estadounidenses ascendieron la Aguja Desmochada a través de la línea que enlaza las vías preexistentes El condor (550 m, 6b+) y Golden eagle(700 m, 7a+) y que denominaron como Brass parrot variant (7b+), antes de salir hasta la cumbre por The sound of the fury (700 m, 7a).
La tercera jornada les sirvió para establecer una nueva vía a la Aguja de la Silla, bautizada como The vertical current (600 m, 6b) y conectar con la VíaCaliforniana (690 m, 6c) de la cara Sur del Cerro Fitz Roy, que escalaron en cinco horas del cuarto y último día.
Josh Wharton es uno de los escaladores más activos en esta temporada patagónica. Ya había sido noticia un par de semanas atrás por su apertura de la vía CoDa (7a+, A0) junto a Neil Kauffman, precisamente en la Aguja Desmochada. Además, también había conseguido la primera escalada en libre de la Voie des Bénitiers (400 m, 7b) en el Cerro El Mocho.

Herrington y Bennett en el Cerro Pollone

Otro par que no paran son los también estadounidenses Blake Herrington y Scott Bennett. Después de abrir Las vent’uras (550 m, 6b, A0) en la Aguja Guillaumet y de liberar Cosas patagónicas (650 m, 6b+) a la Aguja Mermoz, ahora se han concentrado en el Cerro Pollone. Según cuenta el propio Herrington, “hemos hecho la primera escalada en libre y la primera ascensión completa de la vía A fine piece, abierta por Donini y Crouch en 1999 en el pilar Oeste del Cerro Pollone. Nosotros hemos completado la vía hasta la cumbre del Cerro Pollone y hemos realizado la travesía de las tres cumbres (pilar Oeste, cima Principal y cima Este). Esta ha sido también la segunda ascensión de la historia de la cima Este”.
Scott Bennett en la travesía del Cerro Pollone

Herrington y Bennett descendieron después de cruzar la arista del Pollone hacia el este hasta el glaciar Norte del Fitz Roy.

jueves, 17 de febrero de 2011

Noticias de la Temporada Chaltenera 2011

Sabemos que hubo una buena ventana la semana pasada, pero poco más. Esto es lo que publicó Desnivel.com. Seguimos ávidos de noticias a ver si alguno de los muchachos que está por allá nos contacta pronto... aish!

Nuevas vías en la Desmochada, Fitz Roy y Aguja Guillaumet

Las buenas condiciones de los últimos días ha provocado un alud de actividad interesante en Patagonia. Wharton y Kauffman, Fasoldt y Simon, y Sean Villanueva se centran en la Desmochada; Dusic y Vrsnik, y Rutherford y Schaefer destacan en el Fitz Roy; mientras Bennett y Herrington abren en la Aguja Guillaumet.

Las ventanas amplias de buen tiempo no abundan en el verano austral de la inhóspita Patagonia argentina. Este mes de febrero se han dado unas condiciones excepcionales de buena meteorología, que han llevado a muchos de los alpinistas concentrados en El Chaltén a completar con éxito sus respectivos proyectos en los principales macizos de la zona.

Aguja Desmochada

La Aguja Desmochada (2.800 m) ha sido uno de los destinos preferidos de estos días, y donde se han concentrado un mayor número de actividades relevantes. En su cara sur, Josh Wharton y Neil Kauffman consiguieron abrir, en tres días de actividad, “siete nuevos largos de hasta 7a+ con dos puntos de A0”, según narra el propio Kauffman, que el mes pasado ya abrió otra buena vía, Re puesto! en el Cerro Pollone junto a Jim Toman.
Ambos empezaron la ascensión escalando los primeros largos de Golden eagle, aunque se desviaron después a la derecha por una repisa hasta un terreno nunca antes escalado, donde firmaron sus nuevos largos siguiendo un buen sistema de fisuras. En la parte alta, al aflojar la pendiente, se desviaron nuevamente a la izquierda, cruzando varias vías existentes, hasta reencontrarse con Golden eagle de nuevo, con la que enlazaron hasta alcanzar la cumbre.
Kauffman y Wharton decidieron bautizar su nueva ruta con el nombre deCoDa, en memoria de los escaladores Johnny Copp y Micah Dash, que fallecieron en una expedición a la provincia china de Sichuan en 2009.
Pete Fasoldt y Eli Simon abren Circus pets
Mientras tanto, sus compatriotas Pete Fasoldt y Eli Simon abrían otra vía nueva, en la hasta entonces inmaculada cara sureste de la misma Aguja Desmochada. Se trata de Circus pets (600 m, 6b, A0), una línea que arranca desde una repisa nevada y recorre un gran sistema de fisuras durante 13 largos hasta la cumbre. Según cuenta Rolando Garibotti en Pataclimb, los dos estadounidenses se encontraron una buenísima roca limpia durante casi toda la escalada, que pudieron hacer en libre con la única excepción de un tramo de un par de metros en el último largo, en el que se toparon con una fisura completamente helada. Calculan que se podría liberar en 6b+.
Sean Villanueva libera Golden eagle
El especialista belga en big wall Sean Villanueva protagoniza, junto a la argentina Cintia Percivati, la tercera de las actividades destacadas de la Desmochada de estos días. Villanueva, que en verano participó en una larga expedición de nuevas aperturas de grandes vías en Groenlandia con los hermanos Favresse y Ben Ditto, cuenta en su currículum con numerosas liberaciones alrededor del mundo. No es de extrañar, pues, que inscribiera una vez más su nombre en las cumbres patagónicas, con la liberación de Golden eagle (700 m, 7a+), abierta por el alemán Alex Huber en 2006.

Cerro Fitz Roy

Cambiando de tercio, en el Pilar Goretta del Cerro Fitz Roy (3.405 m), los eslovenos Matjaz Dusic y Lvro Vrsnik han conseguido completar la primera ascensión integral hasta la cima de la vía Mate, porro y todo lo demás (900 m, 6c), después de que Rolando Garibotti y Bean Bowers la dejaran en la cumbre del pilar.
Además, la cara sur del Cerro Fitz Roy ha registrado también estos días la apertura de la vía The Washington route, a cargo de Kate Rutherford y Mikely Schaefer, aunque todavía no está disponible la información relativa a los detalles de la misma.

Aguja Guillaumet

También en el macizo del Fitz Roy, concretamente en la Aguja Guillaumet (2.579 m), los estadounidenses Scott Bennett y Blake Harrington han escalado la última de las nuevas vías establecidas estos días en Patagonia. Las vent’uras (550 m, 6b, A0) recorre un ancho y a menudo helado sistema de fisuras de la cara oeste de esta cumbre.





Ambos escaladores han hecho doblete, al realizar inmediatamente después la primera escalada en libre de Cosas patagónicas (650 m, 6b+) a la vecina Aguja Mermoz (2.723 m). La vía había sido abierta en 1989 por una expedición italiana formada por siete escaladores.





Cerro El Mocho

Finalmente, la crónica de estos días excepcionalmente buenos en Patagonia se completa con otras dos liberaciones. En el Cerro El Mocho (1.953 m), del macizo del Torre, de nuevo Josh Wharton, esta vez con Chris Righter, es protagonista al completar la primera escalada en libre de la Voie des Bénitiers (400 m, 7b), abierta por los suizos Daniel Anker y Michel Piola en 1989.

Todos los videos de la 1ra Ascención invernal al Gasherbrum II de Simone Moro, Denis Urubko y Cory Richards el 2 de febrero de 2011.


Dispach #1 - Flying into the heart of Karakorum



Dispach #2 - Cold acclimatization



Dispach #3 - The Cold welcome from GII



Dispach #4 - The way up to the summit



Dispach #5 - The long way down

lunes, 14 de febrero de 2011

Falsificaciones de productos PETZL en el mercado ATENCION!!!

Petzl ha descubierto recientemente, procedentes de China, falsificaciones de los siguientes productos: : Croll, Attache, Ascension, Rescue. Estos productos falsificados presentan graves deficiencias relativas a sus prestaciones, tras los tests realizados, con una resistencia muy inferior a la necesaria, y no cumplen con las normas CE y UIAA. Exteriormente los productos han sido imitados perfectamente. Para estar seguro de comprar un producto auténtico Petzl, acude únicamente a detallistas Petzl oficiales.


Falsificaciones peligrosas de estos productos de Petzl



En caso de utilizarse estos productos, el riesgo de apertura y rotura a baja carga es importante:


Estas falsificaciones no cumplen con las exigencias de las normas CE o UIAA


Estas falsificaciones no cumplen con las exigencias internas de Petzl en cuanto a calidad y seguridad.


¡ Es muy difícil identificar estas falsificaciones !

Deformación del aparato y liberación de la cuerda a
una tracción de 4 kN (Exigencia Petzl = 6 kN mínimo)




El aspecto exterior de las “falsificaciones de productos PETZL” ha sido hábilmente copiado lo que las hace muy difíciles de discernir e identificar en relación con los productos originales Petzl. Todo ha sido copiado de forma idéntica :

  • El diseño


  • el color

  • todo el marcado del producto

  • el nº de serie

  • la ficha técnica (en sus más mínimos detalles)

  • el embalaje es idéntico al antiguo embalaje en caja de cartón marrón.

  • todo el marcado del embalaje


  • Rotura a tracción sentido eje mayor a 13 kN (Exigencia mínima = 20 kN)

    Sólo el análisis minucioso de un experto puede identificarlas analizando las tolerancias mínimas de las herramientas que producen las falsificaciones.

    ¿ Qué hacer ?

    Para estar seguro de comprar un producto auténtico Petzl, acude únicamente a detallistas Petzl oficiales. Barrabes es un detallista oficial de Petzl.

    En caso de duda puedes contactar con el Distribuidor Petzl de tu país.

    Puedes consultar el distribuidor Petzl de cada país en www.petzl.com más concretamente en:

    http://www.petzl.com/pro/dealer-locator
    http://www.petzl.com/en/outdoor/dealer-locator

    Petzl está haciendo todos los esfuerzos para detener la introducción en el mercado de estas falsificaciones peligrosas para la seguridad de los usuarios.

    Petzl declina toda responsabilidad en caso de daños producidos por la utilización de productos falsificados.

    FUENTE: Barrabes.com

    viernes, 11 de febrero de 2011

    Hielo en Chamonix

    No paran de dolerme los gemelos. Recien baje del auto y no podia caminar. Creo que mañana sera aun peor.

    Ayer me encontre con Niels (Van Veen) a primera hora. Paso a buscarme en por la casa de una amiga de en Ginebra donde me estaba quedando. Cargamos las cosas en su auto y tomamos la autopista rumbo a Chamonix. En el camino me preguntó como andaba con el hielo y que queria escalar, yo le conte un poco de nuestras salidas a las cascadas en Mendoza.

    Pasamos Chamonix, la Aiguille de Midi (por donde anduvieron Belen Eloy y el Bruno hace unos años) y fuimos a Argentiere que es un centro de esqui anexo a Chamonix. Argentiere debe estar a uno 2300 m de altura y obviamente hace mucho frio. Ahi tomamos el funicular el cual nos dejo en una de las pistas y continuamos a pie. Lo cual no siempre es la mejor opción ya que del funicular luego hay que desandar gran parte de la altura ganada y si no se es muy astuto rapelar. Se puede subir caminado desde el centro de esquí evitando los rapeles.


    View Larger Map


    Nos perdimos. Niels nunca había ido a ese lugar en particular asi que no conocia bien el terreno. Para llegar al pie de las casacada habia que bajar al fondo de una quebrada de unos 300 mts de progfunidad. Finalmente nos la rebuscamos un poco y logramos descender haciendo solo 3 rapeles desde arboles y avalacops.


    Una vez en el fondo emepzamos a caminar por lo que parecia un acarreo de un glaciar cubierto de nieve en el cual bastaron solo 5 minutos para que note el estado fisico de Niels (o talvez vergonzosamente, el mio).

    Niels habia elegido una casacada de unos 6 largos de gardo 6 que terminaba en una candela vertical de unos 30 m. Afortunadamente (para mi) habíamos perdido mucho tiempo debido a que pifiamos el camino y los rapeles asi que fuimos a una mas facil de grado 4 o 5. Luego comencé a sospechar que la eleccion no solo se habia basado en el tiempo sino en lo evidente de mi mal estado.


    Comimos unos quesos y algun embutido frances en el pie de via, a la sombra, como estan todas las cascadas de hielo, y nos preparamos para escala a las 12 am. La cascada que elegimos era una cascada de unos 4 largos que empezaba con un largo de 65 m (tuvimos que ensamblar los primeros 5 m) de unos 75 grados en promedio con resaltecitos de 85 o 90.

    Niels empezó a escalar con mucha seguridad aunque se tomaba su tiempo. Me contó que las cascadas verticales formados por candelas tienen la ventaja que suelen formarse escalones donde descansar cada algunos metros mientras que las que son mas lisas por lo general son menos empinadas pero no presentan descansos.

    Mientras le daba seguro me cague de frió cuestión que empeoro en los primeros 10 m de escalada donde me empape los guantes con agua que corría por la casacada al punto que no sentía las manos y me costaba moverlas. Creo que fue aun fue pero el dolor cuando las pude hace entrar en calor.

    La escalada no era difícil en si. Cada paso aislado era relativamente fácil pero como el había predicho no había descansos. A los 40 m no pude mas y me colgué de un tornillo. Cuando llegué al relevo lo único que quería era un lugar para apoyar el pie entero. Mis gemelos no podían mas. Nos había (o me había) llevado un poco mas de lo que pensábamos.


    SI bien el plan era que el segundo largo lo equipe yo dado mi cansancio se lo deje a Niels. El segundo largo era mas fácil y levemente mas corto. El único problema es que era imposible hacer correr la cuerda por el reverso ya que se había congelado volviéndose un cable de acero. También estaba congelados mis guantes lo que no ayudaba demasiado.

    Niels empezó a escalar. Un helicóptero volaba por debajo nuestro de manera razanate por el valle. Era el helicóptero de rescate que trabaja en la zona que sospecho que en el tiempo libre lleva turistas. En una de las pasadas, mientras daba seguro, pude ver un flash que se disparaba en la cabina. Algún turista nos saco una foto desde el helicóptero.



    El segundo largo terminaba en una repisa de hielo de leve pendiente donde empezaban dos largos mas. Ya era tarde y acá en esta época oscurece temprano. Repelamos de dos avalacops por la cuerda congelada la cual, pese a mi pronostico, aun dada su rigidez pudimos recuperar con un poco de esfuerzo.



    En el pie de vía morfamos una power bar que casi me cuesta una visita al dentista de lo duro que estaba y comenzamos la bajada. Por suerte a la vuelta encontramos un camino que empalmaba con una pista de bumps la cual casi me cuesta el coxis en reiterados patinones para luego empalmar en una pista de esqui la cual bajamos de noche y en gran parte culo-patín.

    Cuando llegamos a abajo yo estaba exausto. Separamos el equipo y fuimos a comer una hamburguesa con queso de cabra y cebolla con mucha agua. Era imposible no recordar las salidas invernales en Argentina donde lo mas reconfortante al final del día es un tecito frío dentro de la bolsa de dormir húmeda.

    Desde Verbania, Tomas




    martes, 1 de febrero de 2011

    Marche un cambio de idea para Lama / Red Bull

    Y al final recapacitó...

    En su blog David Lama escribe: “quiero permanecer en la vía del Compresor todo lo que pueda, pero me voy a abstener de equipar desde arriba. Si alguna variante fuera necesaria, tendría que equiparla escalando desde abajo; una tarea que requiere mucho tiempo para las cortas ventanas de buen tiempo de Patagonia”

    La avalancha generada por la opinión de cientos de escaladores y amantes de la Patagonia fue imposible de contener y giró el rumbo de la expedición Lama / Red Bull. No dejo de impresionarme y alegrarme por lo que mucha gente movilizada puede lograr, ¡enhorabuena para todos!

    Ahora con la timón del barco apuntando al verdadero norte David Lama necesitará de muchos días de buen tiempo para poder alcanzar su objetivo, algo muy difícil (sino imposible) en el Cerro Torre. Sin embargo hubo temporadas donde la ventana de buen tiempo superó los ¡15 días seguidos! eso si, haciendo que las piedras caigan por todos lados.


    Me sumo a todos los que le desean suerte a Lama en su intento por liberar la Vía del Compresor en el estilo patagónico Alpino, lo más limpio posible y abierto desde abajo.


    Reproduzco la nota de Desnivel:

    David Lama anuncia que sólo abrirá desde abajo en el Cerro Torre (Desnivel.com)


    El escalador austriaco recapacita y asegura en su blog que no contempla abrir desde arriba en el muro superior del Cerro Torre. Lama espera el buen tiempo tras un primer intento que califica como “frustrante”. Alex Huber considera el proyecto de liberación “poco atractivo” y duda de que sea posible. Ermanno Salvaterra también da su autorizada opinión.


    David Lama, en el ojo del huracán de la polémica desatada acerca del estilo y las formas que pretendía aplicar en su proyecto de liberación de la vía del Compresor al Cerro Torre, ha dado marcha atrás y asegura que no abrirá desde arriba en el muro superior. El escalador austriaco ha regresado de su primer intento de la temporada en la pared, que ha descrito como “frustrante” en su blog, donde también ha escrito que sólo contempla abrir desde abajo.
    En su descripción de ese primer intento, señala que “no hemos superado el punto más alto del año pasado”. Lama narra que “la noche fue corta y fría, y las condiciones sólo se pueden calificar de malas. Así las cosas, comenta que “por desgracia, todavía no he podido echar una ojeada al muro superior y, por consiguiente, no he podido recabar ninguna información sobre la roca, los sistemas de fisuras, las posibilidades de escalarlo en libre… Espero que tengamos buenas condiciones para alcanzar la cima pronto. Sólo entonces veré si se puede pensar en liberar el muro superior”.
    En cuanto al estilo, indica que “quiero permanecer en la vía del Compresor todo lo que pueda, pero me voy a abstener de equipar desde arriba. Si alguna variante fuera necesaria, tendría que equiparla escalando desde abajo; una tarea que requiere mucho tiempo para las cortas ventanas de buen tiempo de Patagonia”.
    Parabolts eliminados
    Por otro lado, Colin Haley, convertido en portavoz de los alpinistas contrarios a los planes iniciales de Lama de abrir desde arriba a través de su blog, ha confirmado que los guías del austriaco han eliminado los 7 parabolts que quedaban del año pasado en la vía del Compresor. Cabe recordar que los otros 29 habían sido ya eliminados en dos sesiones por Rolando Garibotti, Doerte Pietron y el propio Haley.
    El alpinista estadounidense confiesa que “para la mayoría de nosotros, oir esto representa un gran alivio”, y señala que “sin duda, la reconsideración de Lama sobre sus tácticas ha sido influenciada por la cantidad de gente que ha emitido su opinión contra la apertura desde arriba; gracias a todos por haceros oir, y gracias David por escuchar”.

    Las dudas de Alex Huber

    En el mismo post, Haley hace pública la opinión sobre la actividad de otro genial escalador especialista en aperturas imposibles, Alex Huber: “Escalé la vía del Compresor en enero de 2002, con el fin de ver cómo podría ser escalarla en libre. La montaña es fantástica, la línea es impresionante… como si pareciera estar esperando ser liberada. Después de la ascensión, el entusiasmo no sería nunca más el mismo, al existir varias razones que no hacían este proyecto demasiado atractivo”.
    El escalador alemán continúa diciendo que “primero están las condiciones… tienes que esperar hasta tener las condiciones adecuadas. Y necesitas mucho más que el simple buen tiempo, necesitas también condiciones secas. Después, necesitas el compañero motivado, lo que es un gran problema en un proyecto tan largo como este. Y al final, la calidad del granito del muro superior es realmente mala: roca suelta y podrida, no tan bonito como esperarías. Y encima, hay un gran signo de interrogación al final del muro superior; parece como si la línea escalable te dejaría unos 30 metros por debajo del compresor, ascendiendo hacia la izquierda siguiendo una serie de estrechas rampas. Después, parece como si se agotaran, en unos diez metros de ligero desplome en granito compacto. A partir de allí, un terreno más fácil, e inmediatamente aparece el hielo del plateau somital. Esos diez metros de ligero desplome y granito compacto son cruciales porque, desde la distancia, la superficie parece muy frágil y no estoy seguro de que sea lo suficientemente sólida para escalarse en libre”.

    La opinión de Ermanno Salvaterra

    Por otro lado, el ilustre Ermanno Salvaterra, quien abrió variantes a la línea de Maestri, ha hecho llegar a Desnivel su opinión acerca de la polémica abierta por la intentona y el estilo de David Lama en la vía del Compresor del Cerro Torre:
    “¿Qué decir? ¿Que David Lama es bueno? Ninguna duda al respecto, tal vez un poco de envidia por el hecho de ser tan bueno. ¿Su ideal? No lo comparto mucho, en cuanto por lo que sé, la verdadera montana no es en realidad su terreno. Pero desgraciadamente ahí entra en juego el dinero y muy pocos saben renunciar a él. Pero en la montaña hay que saber decir que no. El dinero ha arruinado nuestra vida cotidiana y, cuando ha entrado con prepotencia en la montaña ha arruinado también ese ambiente.”
    “Lo que hicieron el año pasado es realmente deplorable. ¿Cómo se permiten todos esos spits en una línea donde ya Maestri hizo lo que todos sabemos? ¿Por qué poner spits y dejar las cuerda fijas? Hacer una cosa así es realmente de ignorantes. ¿Por qué el buen Lama no hace su subida en libre y después vuelve a filmarla? Por contra, el año pasado se fueron dejándolo todo en la pared. Tuvieron que ir Garibotti y Pietron a sacar todas sus porquerías.”
    “Después, quisiera entender si su intencion es la de ascender la Maestri o hacer algunas variantes. Respecto a liberar la vía Maestri, tengo mis serias dudas. Si en cambio se habla de lo que probaron los americanos Zack Smith y Josh Wharton en el 2007, entonces todo cambia. Seguramente un buen proyecto con un alto nivel técnico y mucha cabeza. Los americanos llegaron a la pared final sin usar los parabolts de Maestri, antes de que el mal tiempo los detuviera. ¿Y la idea de ellos de sacar o romper los clavos de Maestri? Otra cuestion que ha provocado un gran debate.”
    “Personalmente estaría de acuerdo, porque la vía del Compresor ha sido simplemente robada al futuro, como ha dicho Silvio Karo. Según mi punto de vista, quien asciende com hacían Jason Kruk y Zack Smith, tendría derecho a hacer algo así. Dejar solamente el Compresor como símbolo de esa ascensión.”
    “Tal vez no todos saben que Maestri quería romper todos los clavos a presión y no sólo los del último largo. Mientras Maestri hacía ese trabajo, Ezio Alimonta le dijo que si continuaba así lo esperaría en la base de la montaña. Para Maestri, esa fue una gran ascensión. Cuando supo lo que querían hacer los americanos, se enojó mucho, tal vez les hubiera tenido que agradecer por el trabajo que habrían hecho. Hubiera aumentado el valor de aquella vía. Maestri me dijo un día que hubiera querido volver al Torre para hacer una vía nueva con los clavos a presión, exactamente a mitad de la pared sur.”
    “Pedrini, en el 85 hizo la solitaria y después volvió con Mariani a filmar Cumbre, una bella película. En todo el trayecto existe la posibilidad de descender con una cuerda y filmar estando al lado, arriba o abajo del escalador. ¿Por qué poner spits para descender en cuerda doble? No son ya suficientes aquellos que ya existen?”
    “No estamos en El Capitán. Un poco de respeto a la montana mas bella del mundo.”