viernes, 28 de enero de 2011

Polémica del Compresor, ¿un debate sobre estilos? (Desnivel.com)

Reproduzco una interesante nota de Desnivel.com, donde abre un debate sobre el estilo correcto para escalar el Cerro Torre. Sin embargo difiero en el enfoque del debate, al final dejo mi opinión. Saludos!


Dos escaladores en Headwall del Cerro Torre
en la Vía del Compresor. Foto: Claudio Suter


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El proyecto de liberación de la vía del Compresor por parte de David Lama ha generado toda clase de opiniones. De la polémica de 2010 sobre sus parabolts se ha pasado a un debate sobre el estilo que pretende aplicar este 2011.
La vía del Compresor sigue en el centro de la polémica. La noticia que publicaba Desnivel.com el lunes de esta misma semana sobre el regreso de David Lama al Cerro Torre, donde el año pasado cometió el error de colocar un buen número de parabolts nuevos e injustificados y de abandonar material en la pared, se ha convertido en una de las más leídas desde el lanzamiento del nuevo diseño de nuestra página y, a la vez, en la más comentada de todas ellas. El tema interesa y moviliza a la comunidad montañera, que en general no acepta favorablemente la actitud del escalador austriaco en su proyecto de liberación de la vía del Compresor.
Pero este interés no se ha circunscrito a Desnivel.com. Multitud de foros y blogs de alrededor del mundo han reproducido la información –conocida a partir de un post en el blog del alpinista Colin Haley, un experto patagónico adoptivo- y han contribuido a hacer crecer la polémica. Los comentarios son casi siempre agraviantes contra David Lama y su patrocinador Red Bull y a favor de la ética en la montaña.
Pero, ¿cuál es esa ética? ¿De qué estamos hablando? El propio Colin Haley, salpicado por la polémica y los comentarios en varios foros, ha vuelto a salir a la palestra para matizar su anterior post, centrando el debate de forma explícita en el estilo de la escalada. “No se trata de los parabolts, se trata del estilo de la escalada”, afirma con rotundidad.

La opinión de Haley

En su blog, el buen alpinista estadounidense escribe que “la controversia sobre las tácticas de David Lama esta temporada no se centra en si colocará o no más parabolts en el Cerro Torre, sino en cómo podría ponerlos”. Además, añade que “creo que es totalmente razonable por parte de Lama el llevar el material necesario y colocar unos pocos parabolts; de hecho, si yo fuera a intentar una línea natural en la parte alta de la pared de la vía del Compresor (queriendo decir con ‘natural’ que sea una línea que conectara fisuras, placas y presas, mientras que Cesare Maestri eligió simplemente taladrar una escalera de parabolts de dos largos en una roca completamente lisa), también llevaría un pequeño kit de material”.
Haley continúa diciendo que “la controversia se centra en si esos parabolts se deben colocar escalando desde abajo o bien colgando de una cuerda de rápel. Nunca ha existido tradición de equipar desde arriba en los picos del macizo del Fitz Roy, así que aquí tenemos un nuevo debate ético. La razón por la que esto nunca se ha dado en el pasado es porque no hay rutas realmente fáciles hasta estas cumbres. Al contrario que en el Capitán, Verdon, Medlicott Dome o Black Canyon, no puedes simplemente caminar por la parte de atrás y rapelar desde allí. Sería extremadamente difícil para el equipo Red Bull abrir desde arriba el muro superior del Cerro Torre si no fuera por la obscena escalera de parabolts de la vía del Compresor”.
¿Qué tiene de malo equipar desde arriba?
La argumentación de Haley, que toca varios aspectos relacionados con esta historia y sus consecuencias, le lleva a intentar responder una pregunta que aparece en varios comentarios de foros diversos: “¿Por qué es tan horrible equipar desde arriba en el muro superior del Cerro Torre?”. Colin contesta que “en realidad, no pienso para nada que eso sea horrible; no estoy enfadado por ese tema. Al final, alguien establecerá una variante alternativa a los parabolts de Maestri en la parte alta de la vía del Compresor, y no creo que el número de parabolts colocados o sus situaciones exactas vayan a diferir drásticamente dependiendo de si se colocan escalando desde abajo o rapelando. Esteblecer una alternativa más natural en esa pared es un paso importante para la eventual eliminación de los obscenos parabolts de Maestri. Así que, de algún modo, los planes de equipar desde arriba de David Lama son un paso erróneo, pero un paso en la dirección correcta”.
“De todos modos”, continúa Haley, “pienso que equipar desde arriba el muro superior de la vía del Compresor es triste y patético. Casi toda la arista sureste del Cerro Torre ha sido ya escalada sin la ayuda del compresor de Maestri, y el muro superior es la última pieza del puzzle. Creo que sería una verdadera lástima que la última pieza del puzzle fuera ‘descubierta’ por rápel en lugar de mediante la escalada. Creo que es triste que este terreno nunca pueda ver la aventura de una primera ascensión. Creo que es triste que nadie pueda nunca tener la opción de ascender este terreno nuevo preguntándose cuándo va aparecer la próxima fisura. Nunca nadie podrá experimentar el miedo de tirar para arriba y el alivio cuando descubre un emplazamiento sólido para un cam. Es triste pensar que este terreno será rapelado antes de que haya sido escalado”.
Equipado y sin escalar, una posibilidad nada remota
Además, Haley aventura una hipótesis nada remota, teniendo en cuenta los caprichos meteorológicos reinantes en Patagonia. “David Lama planea equipar desde arriba el muro superior durante una ventana de buen tiempo, y después volver a intentar la escalada durante una ventana de buen tiempo posterior. Dado lo infrecuente del buen tiempo en Patagonia, y dado lo infrecuente de que el muro superior no esté cubierto de hielo, incluso durante el buen tiempo, hay muchas posibilidades de que pasen meses o incluso temporadas enteras antes de que Lama pueda regresar al muro superior con intenciones de escalarlo. Una posibilidad triste pero muy real es que una línea alternativa en ese muro quede, durante un tiempo, equipada pero inescalada. ¿Y dónde deja eso a otros potenciales primeros ascensionistas? ¿No es injusto robarles la posibilidad de una aventura real si no has podido ni tan siquiera escalarla?
Así es también como piensa Rolando Garibotti, junto con Colin y Doerte Pietron se encargó de quitar casi todos los parabolts que puso el equipo de Lama la temporada anterior. El pasado 24 de enero  nos enviaba un correo electrónico con este lamento: "La controversia que surge ahora  es por la intencion que tiene Lama de equipar desde arriba en el Torre. Equipar desde arriba en el Cerro Torre es como ir a hacer lo mismo en las Grandes Jorasses o similar. Lloran los Piola, Larcher, Kammerlander (Beat), Scheel, etc, los grandes aperturistas desde abajo del mundo. Llora el alpinismo cuando en una montaña como el Torre se piensa en equipar desde arriba".
Por nuestra parte, estamos intentando contactar con alpinistas  representativos para conocer su opinión. Además del propio David Lama y Red Bull, y Rolando Garibotti para que amplíe su opinión; hemos enviado correos electrónicos a los italianos patagónicos Elio Orlandi y Ermanno Salvaterra, y a Reinhold Messner que apoyó su primera acometida (al menos antes de partir); a su compatriota austriaco Hansjorg Auer, quien le dio la idea a David Lama de liberar la vía del Compresor; y al alemán Alex Huber, quien ha liberado vías como Eternal flame en la Torre sin Nombre. Tan pronto como sea posible publicaremos sus opiniones.
Fuente: Desnivel.com
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Mi opinión:
Yo creo a diferencia de Colin que el debate no pasa por los estilos. El estilo aceptado en patagonia está claro, el mismo Colin es un abanderado de este estilo. Alpino, lo más limpio posible y abierto desde abajo. Para mi el debate sobre la expedición Lama/Red Bull está dado en lo poco que le preocupa respetar el lugar donde es "un invitado" a escalar. Todos sabemos que debemos adaptarnos al lugar donde vamos, es una cuestión de respeto y ética.El hecho que en Argentina no seamos estrictos mediante "leyes" sobre lo que uno puede hacer en nuestras montañas, y además demos la bienvenida a cualquiera que quiera escalarlas, no significa que se puede hacer lo que uno quiere. Mi opinión es que David Lama y Red Bull están obrando con soberbia y prepotencia en pos de su ego personal o fama el uno y un fin comercial el otro. Me parece indignante e inaceptable.

lunes, 24 de enero de 2011

Como hacer de Tripas Corazón

Mucha gente cuando dice que fue a escalar al cerro López piensa en el pico turista, hay muchas pero muchas más opciones para entretenerse en ese lugar, por solo mencionar algunas, Pico Lhurs, El dedo, y otras agujas  pero, en este caso, la ruta a la que voy a hacer referencia es "De tripas Corazón"  En plena pared Norte.
Características de la ruta: 280 metros 6B, abierta por Pontoriero, Aguilo, Jurczuk y Rechencq en el verano del 2007.

Topo aproximado

La vía tiene 10 largos, abierta en estilo alpino, con las reuniones(/rapeles) armadas cada 30 metros y con algunas chapas en los largos díficiles... La roca como en la generalidad del cerro López no es de muy buena calidad, por lo que hay que tener cuidado con los bloques sueltos. Muy buena ruta para buscar terreno de aventura! pero al hacer la elección de ir, tener en cuenta que el nombre de la misma se ajusta casi al milímetro a lo que es la realidad.

Material recomendado, rack de 10 expreses y juego de friends hasta el 2 

Para ver fotos click aquí

También se puede ver algo en kooch

Lamentablemente no pudimos completar la vía en esta ocasión pero volveremos y seremos remeras!


David Lama y Red Bull planean llenar el Cerro Torre de párabolts ¿Se repite la historia de Maestri?


Hago una traducción chapucera del post de Colin Haley, me parece que todos deberíamos saber lo que planean hacer el pseudo alpinista David Lama junto a Red Bull en el Cerro Torre en 2011.

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"En 1959, Cesare Maestri intentó escalar el Cerro Torre a través de su cara norte. En algún momento durante el ascenso o descenso al glaciar su compañero de escalada Toni Egger tuvo un accidente fatal. Maestri afirmó que había hecho la primera ascensión del Cerro Torre, y el tercer miembro de la expedición, Cesarino Fava, o bien le creyó o acordó con él matener la mentira. Con el tiempo, más y más dudas empezaron a surgir en cuanto a si Maestri había subido o no el Torre. Hoy en día es ampliamente aceptado que Maestri es el autor de la mentira más famosa de la historia de la escalada.
Enfurecido por todo el escepticismo, Maestri regresó al Cerro Torre en 1970. Para "probar" que en 1959 había hecho la mayor ascensión de todos los tiempos por una línea muy difícil en la cara norte (que aún no ha sido conquistada a pesar de los muchos intentos en las últimas décadas por los escaladores de gran talento, como Alexander Huber, Stefan Siegrist, Thomas Ulrich, Ponholzer Toni, Ermanno Salvaterra, etc). 
En un estilo semi-alpino, comenzó a asediar una línea más fácil en la montaña (el espolón sudeste) con la ayuda de mucho equipo, miles de metros de cuerda fija, y un compresor de aire con motor de gasolina para perforar expasiones con facilidad. En la parte inferior, Maestri se abstuvo de colocar muchas expansiones (después de todo, existen muchas grietas de granito perfecto), pero a medida que ganaba altura, parece que perdía más y más la razón. Comenzó su "sitio a la montaña" durante el invierno, y como el espolón (que es la línea natural, contiene buenas grietas, y fue escalado por Ermanno Salvaterra y Mauro Mabboni en 1999) estaba cubierto de escarcha de hielo, decidió hacer una gran travesía de expansiones a través de una gran sección de roca a la derecha (este) del mismo. 



Más arriba, en el Headwall, Maestri taladró largo tras largo, a pesar de tener muy buenas fisuras donde proteger, debido a que los pitones fueron olvidados accidentalmente más abajo. Extrañamente, nunca Maestri intentó llegar a la cumbre del Cerro Torre, decidió comenzar el descenso en el último largo del Headwall, impidiendo incluso a sus compañeros de cordada llegar a la misma altura que él había alcanzado. Durante el rapel de ese último largo, Maestri rompió toda la línea de expansiones que había puesto en un intento por evitar que nadie siguiese su recorrido. Este largo hoy es conocido como el "Largo Bridwell" que fue quien volvió a equiparlo con rivets cuando hizo la primera ascensión completa de la Ruta del Compresor (y tercera ascensión del Cerro Torre) en 1979 junto a Steve Brewer. 



El asedio de Maestri al espolón sudeste del Cerro Torre conmocionó al mundo de la escalada. Aunque muchas rutas en los Andes, el Himalaya y Alaska han sido "disminuidas en dificultad" por el uso de tácticas de asedio, el ascenso Maestri fue de un nivel bajisimo y sin precedentes en términos de estilo, y sigue siendo hoy el peor ejemplo de estilo escalada que el mundo haya visto jamás. Aunque nadie sabe exactamente cuantas expansiones colocó en una de las montañas más bellas del mundo, se estima van desde 350 a 450. A este desastre Reinhold Messner lo nombró: "el asesinato de lo imposible." La Ruta del Compresor sigue siendo la ruta más sobreequipada y controversial del mundo hoy en día, convierte la que sería una de las montañas más difíciles del mundo en un cumbre relativamente sencilla, con muchos largos de A0.  (Más info aquí)

Desde entonces, ha habido muchas ascenciones por la Ruta del Compresor (que muchas personas no reconocen como una verdadera ascensión al Cerro Torre), y dos películas se han hecho en él. En 1985, Fulvio Mariani filmó una película llamada "Cumbre", que contenía imágenes de Marco Pedrini al hacer el primer ascenso en solitario de la Ruta del Compresor. "Cumbre" se filmó en estilo alpino, con sólo Mariani y Pedrini involucrados. Es una hermosa película de escalada que vale la pena ver. En 1992, Werner Herzog filmó "Grito de piedra" en las laderas del Cerro Torre. Su expedición tristemente colocó cuerdas fijas a lo largo de toda la Ruta del Compresor y la Ruta Ferrari, y dejó un montón de basura en el Glaciar Torre. Sin embargo, aunque su producción a gran escala (con actores de Hollywood, helicópteros estrellados y todo) sólo se tuvo la necesidad de poner dos spits en el Cerro Torre. 



La temporada 2009-2010 en El Chaltén fue memorable por dos razones: condiciones meteorológicas excepcionalmente desfavorables (incluso para los estándares Patagonia), y el asalto en el Cerro Torre hecha por la expedición de Red Bull patrocinando a David Lama. David Lama llegó a El Chaltén con la intención de escalar en libre la Ruta del Compresor, y un enorme equipo de llegó junto a él con la intención de filmar su ascenso. Por desgracia, la expedición actuó sin mucha previsión, y comenzó a fijar cuerdas por el espolón sudeste. El mal tiempo les impidió que fijen cuerdas más allá de la travesía expansiones de 90 metros de Maestri. 

David Lama, el super escalador

En febrero de 2010 la expedición David Lama dejó la Patagonia más temprano de lo planificado, consternados por el horrible clima. No se molestaron en quitar ninguna de las cuerdas que se habían fijado, unos 700 metros en la Ruta del Compresor. Más de un mes después de salir abandonar la Patagonia, Red Bull contrató a varios guías argentinos, Horacio Gratón, Simón Brun, y Juan Raselli, para ir eliminar sus cuerdas fijas por ellos. Las guías argentinos lograron quitar la mayor parte de las cuerdas fijas de la ruta, pero no fueron capaces de eliminar todas ellas, ni de transportar de regreso todo el material abandonado, por lo que tuvieron que dejarlo en bolsos la montaña.




Mucho peor, Graton, Brun y Raselli regresaron a El Chaltén con informes de que la expedición  David Lama / Red Bull había colocado unos 30 párabolts "extra" en la Ruta del Compresor por encima del Col de la Paciencia. Pronto salió a la luz de que la expedición de David Lama / Red Bull había utilizado generador de gasolina para recargar sus taladros eléctricos - la historia se repite! - 
Cuando corrió la noticia, el mundo de la escalada se indignó con razón, que la expedición David Lama / Red Bull había añadido párabolts a lo que ya es la vía más larga sobreequipada del mundo (una escalera de expansiones), y en terrenos donde ni siquiera Cesare Maestri había sentido la necesidad de colocar sus expansiones 40 años antes. 




Uno de los guías de montaña que Red Bull había contratado para fijar las cuerdas, Heli Putz, afirmó públicamente que sólo 12 párabolts se habían colocado, y que habían sido colocados fuera de la ruta normal de escalada. Debido a que la temporada de escalada patagónica ya se había terminado cuando Heli Putz hizo esta afirmación, era imposible comprobar si era cierto o no.
El 14 de noviembre de 2010, Rolando Garibotti y Pietron Doerte subieron la Ruta del Compresor, y en su ascenso lograron sacar 17 de los párabolts de Red Bull por encima del Col de la Paciencia (pero no fueron capaces de eliminar tres de ellos). Rolando y Pietron descubrieron que no sólo Heli Putz había mentido sobre el número de párabolts colocados, sino también había mentido acerca de su ubicación, todos los párabolts agregados estaban sobre la Ruta del Compresor, y muchos de ellos colocados al lado de fisuras perfectas para asegurar.

Foto 1: Uno de los párabolts de Red Bull en la Ruta del Compresor que fue eliminado por Garibotti (foto de Rolando Garibotti). 


Foto 2: Más párabolts Red Bull en la Ruta del Compresor (foto de Rolando Garibotti). 


Foto 3: La misma reunión después de que fueran quitados los párabolts por Garibotti (foto de Rolando Garibotti). 



Foto 4: Otro de los párabolts de Red Bull por encima del
Col de la Paciencia (foto de Rolando Garibotti). 



El 9 de enero de 2011, Rolando Garibotti, Pietron Doerte y yo, Colin Haley, subimos la Ruta del Compresor y eliminamos más de 12 párabolts que Red Bull había colocado debajo del hombro (pero no fuimos capaces de eliminar otros 4 que están aún en su lugar). En ese zona, Red Bull había afirmado que habían generado con párabolts una línea alternativa de rapel lejos de la normal. Pero nuevamente, todos estos agregados estaban cerca de las estaciones de rapel naturales.



Foto 5: Algunos de los páraboltss de Red Bull por debajo del Col de la Paciencia que supuestamente fueron agregados en una línea independiente, pero como se ve, se encuentran a pocos metros de los anclajes naturales establecidos en la ruta (foto de Rolando Garibotti).




Foto 6: Los mismos después de haber
sido quitados por Garibotti (foto de Rolando Garibotti).




Foto 7: Algunos de los restos de basura: Una de cuerdas fijas Red Bull, ahora congelada en la nieve por encima de la rimaya. En esta zona también se encuentran muchos otros elementos abandonados (foto de Colin Haley).


LAS BUENAS NOTICIAS:
David Lama y su equipo de guías de montaña y cineastas regresaron a El Chaltén la semana pasada, y muchos de los escaladores aquí se preocuparon de cómo su expedición se comportaría esta temporada. Afortunadamente han aprendido algo de su imprudencia en la temporada pasada, y este año han prometido que no van a fijar ninguna cuerda en la vía (lo cual es bueno, porque además del hecho obvio de que la fijación de cuerdas es una forma poco impresionante de escalar, las cuerdas fijas arruinan la experiencia de otros escaladores en esta popular vía). También han prometido no agregar ningún párabolt en la vía y además quitar los 5 a 7 párabolts que aún quedan de la temporada pasada.

Su plan ahora es subir con cinco personas: en frente habrá un equipo de tres (dos guías de montaña y un cámara), y detrás estará David y su compañero de escalada, Peter. Esta es una manera lógica para que filmar de los esfuerzos de David Lama a libre ascenso en ruta, y un importante paso adelante para ellos.


LAS MALAS NOTICIAS:
David Lama planea llevar un pequeño kit de colocación de párabolts con él, así que él tiene la opción a mano de perforar algunos párabolts si es necesario. Si añade párabolts a la variante Salvaterra estaría totalmente fuera de lugar, ya que Salvaterra subió esta variante en 1999, y ya colocó todos los párabolts necesarios (y Josh Wharton y Zack Smith subieron a una variante de la variante en el año 2007, sin añadir ningún párabolt). 

Es razonable, sin embargo, que Lama lleve su kit, porque en el Headwall es probable que intenten una vía distinta a la línea de expansiones de Maestri, y esa nueva línea probablemente necesite la colocación de párabolts. Lo que no es razonable, sin embargo, es la forma en que David Lama planea usar su kit. En una conversación conmigo, Lama me explicó que tienen previsto llegar a la cumbre a través de la Ruta del Compresor (una escalera de expansiones) y a continuación rapelar por una línea nueva sobre el Headwall, donde este presente más debilidad y colocar los párabolts de protección en la pared durante el rapel. Si, es cierto! llenar el Cerro Torre de párabolts desde arriba! Traté de convencer a Lama que podría colocar los párabolts mientras lideraba los largos colgado de ganchos, pero insistió en que abrir la vía desde arriba era su intención. Zack Smith intervino: "¿Sabes que la gente se va a molestar si pones tus párabolts durante el rapel verdad?" La respuesta de Lama fue: "Puedo vivir con ello"


Antes de venir a la Patagonia la temporada pasada, Lama dijo en una entrevista de Red Bull: "En los días de la vieja escuela de montaña sólo conquistar el pico era lo que importaba sin preocuparse por los medios. Para llegar a la cima se usaban pitones e incluso escaleras, Daniel y yo lo haremos sin ningún tipo de ayuda" 
Es irónico que ahora no se sienta capaz de abrir una vía nueva liderándola y en lugar de eso abrirla colocando desde arriba todos los pábabolts. También es irónico que Lama sólo sea capaz de generar esta vía de deportiva desde arriba en el Headwall del Cerro Torre gracias a la escalera de A0s de la Ruta del Compresor. Para generar su vía "sin La Ruta del Compresor" Lama debería escalar el Cerro Torre por una vía de dificultad o llegar a la cima en helicóptero. Es una pena que Lama dude tanto de sus habilidades como para intentar su proyecto en estilo alpino limpio.


Cuando escuché por primera vez que la expedición de Lama había abandonado los planes para fijar cuerdas hasta la Ruta del Compresor me alegré mucho, e incluso me había sentido impresionado por su proyecto. Lamentablemente, este sentimiento se evaporó cuando me enteré sus planes de disminuir la dificultad del Torre hasta su nivel generando una vía de párabolts desde arriba. Yo personalmente no tengo nada contra de las vías de párabolts abiertas desde arriba en una pared de escalada deportiva, pero esperaba que cualquier escalador del mundo supiese ver la diferencia entre una pared de escalada deportiva y el Cerro Torre.
Este dilema ético no tiene nada que ver con las diferencias entre escaladores norteamericanos y los europeos, la ética sobre la apertura de vías desde abajo es tal vez más firme hoy en día en Europa que en Norteamérica, con muchas zonas de escalada donde estrictamente sólo se permiten las rutas abiertas desde abajo (ejemplos famosos son el Rätikon, o la cara sur de la Marmolada).


Así es al parecer como se aplica la visión y el coraje de los escaladores de gimnasio cuando quieren poner a prueba sus habilidades en las montañas."


Colin Haley


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Y yo agregaría que, se debe entender que el terreno alpino dista mucho de la escalada deportiva, la dificultad en una ascención alpina no radica solo en el tamaño o forma de una toma o en la dificultad técnica de un paso. A la dificultad alpina se suman los elementos, el tiempo, la estabilidad de la piedra, las condiciones de la pared, etc.. 
El creer que uno tiene lo que hay que tener para escalar el Headwall del Cerro Torre con el hecho de hacer el grado suficiente en deportiva es desconocer por completo la dificultad intrínseca que la montaña nos plantea. 
Intentar trasladar las técnicas de aperturas de vías deportivas a una montaña como el Torre solamente para satisfacer el ego personal es de una soberbia igual o superior a la de Maestri.


Triste, muy triste

viernes, 21 de enero de 2011

Steve house explica la combinación de ropa y equipo que utilizó en el Nanga Parbat en 2005

Encontré este video entre mis links, y recuerdo que me pareció muy bueno, se  lo comparto. Es bueno ver el material que usa el pibe para escaladas invernales, aunque el video es un poco viejo (2006) da buenas ideas.


El equipo que utilizó.


lunes, 17 de enero de 2011

Vía Aresta Brucs con salida por Stephanie (90 mts 6a) La Saca Gran - Agulles Montserrat

Al finalizar Jimmy Jazz en el Pedestal del Martell, continuamos por esta vía que esta justo detrás. La idea fue hacer los primeros dos largos de la Brucs y probar la salida por la Stephanie, que nos parecía más interesante, y no nos equivocamos.


Nuestro recorrido del día (ahí se nos ve en
la R1 de la Aresta Brucs, gracias por la foto Albert!)

Reseña de lanochedelloro.com

Reseña de lanochedelloro.com




La vía comienza por una fisura bien marcada en la cara este de La Saca Gran.

L1 - Aresta Brucs
Un largo de IV sin dificultades por una piedra muy buena, solo está equipado con un párabolt y un pitón, se puede asegurar bien con friends del 1 al 3 y alguna vaga. La R 1 está bien equipada con párabolts, hay que buscarla a la derecha unos 4 o 5 mts justo donde termina la fisura.
Comienzo L1


L1

L2 - Aresta Brucs
Otro largo tranquilo de IV pero con mas protección sobre una placa aplomada. La R2 está hacia la izquierda.


L3 - Stephanie
Un largo corto de 6a bien vertical de tomas pequeñitas, pero muy bien equipado con dudosos spit movedizos jeje, no son buenos pero son muchos así que tranquilos.



Aresta Brucs - Stephanie
Difucultad: 6a (el largo de 6a se puede hacer en A0, pero antes que esto recomiendo salir hacia la derecha por el último largo de la Bruc) 
Tiempo de escalada: 1h
Tiempo de aproximación: está a escasos mts de la cumbre del Pedestal del Martell  
Longitud: 90 mts.
Orientación: Sureste
Material: L1 un párabolt y un clavo; L2 párabolts (3 o 4, no recuerdo bien); L3 spits. Llevar unas 10 cintas, 2 o 3 friends del 1 al 3 y dos vagas.
Descenso: Un rápel de unos 20 mts por la vía normal (cara oeste) y luego caminando.

domingo, 16 de enero de 2011

Vía Jimmy Jazz (70 mts. 6b) - Pedestal del Martell - Agulles - Montserrat

Sábado en Montserrat nuevamente con la colla Xapoutot, esta vez eramos un montón. Armamos 4 cordadas, 3 de ellas fueron a La Bitlla y la mía al Pedestal del Martell. Esta vez con el gran Ricardo como compañero, la idea fue hacer el Pedestal y luego la Saca Gran

Reseña de lanochedelloro.com

Ricard en la R1 y yo subiendo (Foto de Albert, gracias!)



Jimmy Jazz

La vía es corta y muy mantenida, fue reequipada con párabolts nuevos este mes, aún continua el polvo del taladro en algunas tomas. La piedra es inmejorable con pequeñas tomas (creo que la única piedra que se podía salir la arranque yo, jeje).

L1
El inicio de la vía esta ni bien llegas al Pedestal del Martell por el canal. Los párabolts son bien visibles. Comienza a la izquierda de uno de esos caracteristicos "huecos naranjas" monserratinos (no se ni como llamarlos. 
La salida ya pide (6b), a los 10 tira un poco hacia la izquierda para esquivar otro hueco, luego recto hasta la R1. Son 12 chapas.

La verticalidad del L1




L2
Comienza flanqueando hacia la derecha y luego recto hacia arriba, el grado afloja (6a) tiene buenos descansos, algo que se hecha en falta en el L1, y va superando pequeños resaltes hasta que llegamos a la cumbre (R2). Son 11 chapas (nosotros utilizamos 1 spit, los párabolts son 10).

Comienzo del L2

Jimmy JazzDifucultad: 6b obligado 
Tiempo de escalada: 1h
Tiempo de aproximación: 45 min 
Longitud: 70 mts.
Orientación: Este (nos montamos cerca de las 10 am y tuvimos sol durante toda la vía)
Material: Requipada con párabolts (aún conserva casi todos sus spits). 12 cintas.
Descenso: Las 2 R están preparadas con anilla para rapelar, sino se puede bajar fácilmente caminando por detrás.


miércoles, 12 de enero de 2011

Vía Vilmanbar (6a - 130 mts) Serrat de la Pastereta - Montserrat

Si lo que buscan es una escalada tranquila por buena roca sobreequipada de parabolts, donde se pueda escalar sin preocupaciones, solo disfrutando de cada toma, Vilmanbar es la vía. Un recorrido disfrutón sobre una placa muy bonita de muy buena roca.

Reseña de Escalatroncs

Nuevamente volvemos a Montserrat con los amigos Xapoutot y atacamos en 3 cordadas La Pastereta. ¿Mi compañero? mi hermano, el Zon, hacía rato que tenía ganas de volver a escalar con él.

L1
La vía es la primera que comienza a la izquierda de una gran fisura que divide la placa en dos, la primer tirada es sobre una linda placa con varios tramos de 6a. Muy bonita. Las chapas están puestas muy seguidas, algo raro en Montserrat.

El L1

El Zon subiendo el L1, al lado Albert en la primera R de "Sac de paciència"

L2
El largo comienza hacia la derecha por encima de un arbolito, un largo corto de V+ que me hace pensar que podría haber empalmado con el L1, pero debería haber traído el doble de cintas express.

Comenzando el L2

R1

L3
Seguimos recto para arriba, primero comienza bien vertical pero con buena presa V+, luego se va aplomando. hasta llegar a la R3 sobre un rellano de tierra. Si no me equivoco aquí terminaría la vía, nosotros continuamos para arriba recto sobre nuestra R, más a la derecha de lo que pone esta reseña.

El L3 donde se comienza a aplomar y con el solcito ya sobre nosotros

L4
De IV, los seguros alejan más, lógico, y te deja en la cumbre sin dificultades.

El descenso se hace con 3 rapeles, el primero hasta la R3, el segundo hasta la R2 y el tercero al suelo.

Serrat de la Pastereta


Vía dominguera que disfruté mucho con la excelente compañía de los Xapoutot (en la vía de al lado) y del Zon.

Vilmanbar
Difucultad: 6a obligado 
Tiempo de escalada: 1h45
Tiempo de aproximación: 20 min 
Longitud: 130 mts.
Orientación: Oeste (solo tuvimos sol a partir del L3)
Material: Equipada con párabolts. 12 cintas. (si planean empalmar los dos primeros largos se han de llevar unas 20 cintas)
Descenso: 3 rapeles por la misma vía, no hay posibilidad que la cuerda se enganche.