miércoles, 2 de diciembre de 2009

Pico Lührs, Cerro López

Esta aguja se encuentra en el cerro López. Años atras (muchos...)  este era un sector de escalada muy concurrido. La ruta González-Iglesias transcurre por diedros y chimeneas. La ruta en su estado actual esta equipada con químicos, la labor fue realizada por los militares de la escuela de montaña de Bariloche.


La via tiene 180 metros, divididos en 6 largos, de hasta 6A. Si bien esta casi toda equipada, para los últimos largos se recomienda llevar un juego de empotradores. 

Reflexión: Será necesario equipar una vía por donde antes se subia con cuerda de cañamo y borcegos? 

Cita  extraida de la pagina de Rolo Garibotti http://pataclimb.com/climbingareas/frey/bolts.html:

"Un ejemplo puntual es la vía González-Iglesias en la Punta Luhrs del Cerro López. Esta vía fue escalada en los años 60 utilizando seguros naturales (clavos mayormente) y, a pesar de que, gracias a los avances del equipo, puede ser escalada de manera segura usando casi exclusivamente seguros móviles, hace poco fue equipada enteramente con parabolts y químicos. Muchos de estos seguros fijos están colocados al lado de fisuras que aceptan seguros móviles perfectamente. Poco después hubo una propuesta de llevar adelante un equipamiento similar en la vía Normal de la Torre Principal del Catedral, que por suerte fue frenada a tiempo. Si bien estos casos son particularmente extremos, esta tendencia de considerar como inaceptable los niveles de seguridad de vías antiguas se ha extendido más de lo esperado.

Topo Actualizado



miércoles, 25 de noviembre de 2009

El pilar Bonatti - Petit Dru 3.733 mts. (Chamonix, Francia)

El Petit Dru (3.733 mts) es el rey del Valle, domina todo el glaciar Mer du Glace. En las fotos vemos la pared  oeste (1000 mts), detrás y tapado se encuentra el Grand Dru, unos 20 mts más alto.

En 1955, luego de volver del K2, Walter Bonatti se encuentra en una crisis existencial que lo lleva a buscarse en la escalada en solitario de grandes paredes. Lo que le llevó a mirar al Petit Dru, "a una montaña perfecta le faltaba un itinerario perfecto" decía el groso.

Y así abrió el pilar sudoeste, llamado el pilar Bonatti, luego de 5 días en la pared. El Dru se había convertido en su  objetivo más importante luego de varios intentos frustrados con compañeros distintos compañeros de cordada.

Esta no fue una escalada cualquiera, ya nadie podrá repetir su gran vía, ya que luego de repetidos derrumbes, esta se cayó... 

la noticia del 2005..
"... Aún no se saben muy bien las causas, pero lo cierto es que una parte de la cara oeste del Dru no podrá volver a ser escalada nunca más. El tremendo derrumbe, que ha afectado a todo el Pilar Bonatti (resuelto hace sólo cincuenta años), ha acabado con clásicas vías, como laDestivelle, la Directísima americana (abierta por Robins y Harlin in 1965), o la Directísima francesa.

No es la primera vez que grandes desprendimientos asolan la cara oeste de la montaña alpina. Ya en 1997, 2001 (con 30.000 m3 de roca desprendida) y en 2003, la caída de enormes rocas alteraron la faz del Dru. Los expertos aseguran que todo es consecuencia de la estructura interna de la montaña, que es de "estructura frondosa" y, lo que es peor, que hasta 600.000 m3 más de roca podrían desprenderse en el futuro, aunque no pueden predecir cuándo. Consideran que la avalancha de roca sufrida este año es de "sólo" 200.000 m3.


No toda la cara oeste se ha visto afectada por el derrumbe. La parte de la pared en donde está la célebre Directa americana está todavía allí, pero los expertos han avisado de que puede venirse abajo pronto..." (Desnivel)


Hay que apurarse a escalarla :P

Cuando el pilar Bonatti existía.

En blanco se ve toda la pared SE que se cayó, el pilar entero, unos 1000 mts.


El Rey Petit


martes, 24 de noviembre de 2009

El espolón del silencio (165 mts. 6a\A0) - Oliana

L'Espero del silenci (Roc del Migdia, La Valldan, Oden, El Solsones - Cataluña) - Apertura de vía


En la linda mañana del sábado fuimos rumbo a Oliana, más precisamente a La Valldan. Josep y Laura habían equipado una vía nueva, pero no la habían escalado aún, así que fuimos a abrirla. Hicimos dos cordadas, Josep, Laura, Pere, Mauro y yo.

Una vía disfrutona en conglomerado, con una linda travesía delicada sobre un gran techo con varios pasos de fe que obliga al coco a trabajar. En un entorno bastante salvaje donde no faltaron los buitres ni la volada de 8 mts., je. 
Fue delicada en algunos tramos debido a las piedras sueltas. El conglomerado hasta que hayan pasado varias cordadas por la misma vía siempre tiene alguna sorpresita.


Reseña


Como llegar:


Ver L'esperó del silenci en un mapa más grande

En el pequeño pueblo de La Valldan dejar el coche en el camping, de ahí seguir la pista hacia la pared, atravezar dos vallas del campo (evitemos dañar la propiedad privada si queremos que nos dejen seguir yendo) y luego seguir las marcas rojas, siempre en dirección hacia el Roc del Migdia. 20 mín de recorrido.



domingo, 11 de octubre de 2009

Aguja de la S - 2.335 mts. por el chino OMI

La S desde la Saint Exupery.




Al pie de la rampa se ven 3 escaladores

Todas las fotos son del chino OMI

lunes, 5 de octubre de 2009

Can Pallofa - Pineda de Mar

A 10 minutos de casa... Este parador tiene para hacer asado y una pequeña pared con 10 vías para entretenerse. Una pequeña palestra natural en el patio!







Un poco de música para el espíritu



Como llegar: de la N-II tomar el Passeig d'Horsavinyá, pasar la C-32 por debajo y continuar siempre por el camino más grande, al llegar a una intersección tomar el puentecito de piedra de la izquierda, poco despues veremos la entrada al merendero Can Pallofa, ahí se puede aparcar. Frente sale el camino hacia las paredes (estan a menos de 20 mts de la carretera).


Ver Can Pallofa - Pineda de Mar en un mapa más grande



Portón de entrada a Can Pallofa


Sendero a las paredes, frente al portón



Can Pallofa tiene 3 sectores, uno con 6 vías (el inferior) del cual les dejo las Reseñas del Maresme hechas por Mohawk donde aparece y luego uno medio con una vía y uno superior con 3 vías, ya subiré reseñas de estos dos.






viernes, 2 de octubre de 2009

Torres del Río Chico - Ushuaia

Teníamos ganas de ir a uno de esos lugares en los que hay poco hecho y muchísimo por hacer. Ya hace un tiempo empezaba a darnos vuelta por la cabeza la idea de poder abrirnos camino por alguna pared poco visitada, y que a su vez fuese de las características de las grandes paredes que habíamos tenido la suerte de visitar en lugares como el Chaltén.

Buscando algún lugar con estas características encontramos una nota sobre unas torres en Ushuaia que cumplían con todas estas pretensiones. Buena roca, paredes bien verticales y casi sin ascensos, las Torres del Río Chico.

Hasta ese momento, la Torre Inferior contaba con una sola vía abierta (“El fin de los vergas fucking flan, 6a, 300m) y quizás ese solo ascenso, realizado por Mariano Rodriguez y Guido Fischer en 2007. Iba a ser también Mariano Rodríguez, pero esta vez junto a Marcelo Romillo, quien se ocupara  poco antes de nuestra llegada a Ushuaia de abrir la 2º vía en la Torre inferior (Yagan, 6a+, 380m), y con esta concretar el segundo ascenso de la misma.

Torre inferior

A esta altura, y con este panorama, a quien mas consultar sino al mismo Mariano, a quien había tenido la suerte de conocer algunos años atrás en una compe de escalada.

Fue él quien nos facilito toda la información para poder llegar hasta la torre y ubicar sus vías, pero nosotros seguíamos con ganas de abrir algo nuevo.

Con esta idea, nos acercamos hasta la torre buscando una nueva línea. Desde la base pudimos ver una línea aparentemente practicable en la cara NE, que comenzaba en un resalte rocoso muy notorio por su color rojizo, para luego conectar con la base de un diedro, que desembocaba en una línea de fisuras que llegaban hasta el filo cumbrero.

Después de hacer algún porteo y esperar unos días el buen clima, empezamos el ascenso.
La cordada la formamos Nacho Gonzales, Martín Steinhaus y yo, Federico Ruffini. El cuarto integrante del grupo era Pablo Gerez, quien lamentablemente no nos pudo acompañar y permaneció en el campamento base.

Comenzamos el ascenso por el resalte rojizo q habíamos visto días atrás, el cual se llevó los 2 primeros largos. Después de esto, llegó el turno de subir el diedro, donde la pared comenzaba a ponerse bien vertical.


Así, entre fisuras, diedros y varias lajas sueltas llegamos a lo que creímos era la mitad de la pared, habiendo superado lo que sería el crux de la vía, un largo de 6b por una placa casi sin protección posible al final de un diedro. Nunca imaginé una secuencia de bidedos en una vía alpina, pero ahí estaban.

El crux - 6b

A esta altura, aunque todavía era temprano, notamos q nos estábamos demorando mas de lo previsto. Esto por culpa de que la pared estaba llena de bloques sueltos, lo q nos impedía que el segundo y tercero de la cordada pudieran subir simultáneamente, ya que era algo peligroso por los frecuentes desprendimientos.

Esto, sumado a los constantes resaltes, hizo que rara vez los largos superen los 40 metros, lo que demandó varias reuniones mas que las previstas, con la consiguiente pérdida de tiempo.

Cerca de las 21hs la oscuridad ya era total, apenas se recortaba la pared en un cielo lleno de nubes que tapaban la luna.
El primer largo de noche era uno de los que mas preocupaban. No por la dificultad técnica, sino por el hecho de alejarse de la seguridad de la reunión sin posibilidad de ver al resto de la cordada, apenas escucharlos, y sólo ver a algunos metros por encima de donde uno esta escalando, sin saber que hay más arriba.

Desde el Campamento Base

Una vez que quedó atrás el primer largo a oscuras, también quedó atrás la incertidumbre y los miedos de cómo sería escalar de noche.
A base de pequeños engaños, el primero de cordada convencía a los otros de que quedaban solo “un par de largos”, ya que desde donde estábamos ninguno de los tres podía ver la cumbre. Ese “par de largos” fueron en verdad 4 ó 5, que desembocaron en una antecima, donde finalizaban las dificultades, y desde la cual se llega a la cumbre con una caminata de unos 35 metros.

El objetivo de hacer nuestro propio camino, abrir nuestra propia vía, se había cumplido. A partir del 11 de marzo de 2009, y bajo una leve nevada, La Torre inferior del Río Chico tenía su tercera vía abierta, y el tercer ascenso, “Prefiero ser flogger” 6b, 380m, tal cual lo habíamos imaginado algunos meses antes desde las paredes del CENARD, en Bs. As, a 3000km de distancia y con muchos grados mas que los -7ºC que marcaba el termómetro allá arriba.

Las 3 vías existentes

Después de esto, decidimos improvisar un vivac algunos metros por debajo de la cumbre, pero las ganas de quedarnos ahí duraron sólo un par de horas, ya que el frío y el viento que empezaba a hacerse mas fuerte nos obligaron a bajar.

Lo que sigue fue el descenso por la cara opuesta a la que habíamos ascendido. Algo torpes por el frío y el cansancio, y luego de 2 rapeles, algún destrepe y una larga caminata, llegamos al pedrero de la base de la torre.

Casi una hora de pedrero y una hora mas por el valle, nos dejaron con las primeras luces del día en nuestro campamento base. Vía abierta, objetivo cumplido, a seguir escalando!

Martín Steinhaus, Nacho González,  Federico Ruffini y Pablo Gerez
La escalada para mi no es simplemente un deporte, sino que significa conocer lugares, conocer gente, hacerse de nuevos amigos y vivencias. Y ésta obviamente no fue la excepción.

Se portó de manera excelente con nosotros el CAU (Club Andino Ushuaia), abriéndonos sus puertas, participándonos de sus reuniones, y hasta celebrando con nosotros un encuentro en el que nos dieron la oportunidad de contarles lo que habíamos estado haciendo por allá, y de esta forma devolverles algo de todo lo que nos habían dado.
Entre ellos, Alberto Balmaceda y su esposa Juanita, quienes nos recibieron en su casa y nos hicieron sentir como si estuviésemos en la nuestra; y obviamente Mariano Rodríguez, que puso a nuestra disposición toda la info que había recopilado en estos años de exploración de este hermoso lugar.

Federico Ruffini





jueves, 1 de octubre de 2009

Cuchilla de las Águilas - Barker

Cuando aún no tenía chapas y se podía acampar en la cueva del coyote, ¿se acuerda Don Zoilo? Que tiempos aquellos.


Cuchilla de las Águilas y El Sombrerito

Amanecer en Barker


Volviendo a la carpa dentro de la cueva del coyote

Que grande esos excéntricos nene, me emociono...

Que relevo! que margarita! que cuerda! que buzarda!


Inmersión en las Islas Medas

Open Water Diver, fua! que título.... es el mínimo que hay que tener para poder bucear. A diferencia de nuestra hermosa montaña que esta abierta a cualquiera que quiera visitarla solo teniendo en cuenta una cosa: se la debe cuidar y respetar. El fondo del mar está todo regulado, yo no lo sabía, no podés hacer ninguna inmersión en ninguna parte del mundo si no tenés el bendito carnet de buzo (De hecho se puede hacer un bautismo, pero eso casi no es una inmersión). Y dicho carnet sale un dinero, como cualquiera sabe. Se puede decir que el comercio ha llegado al mar, una pena...


Por otro lado se atribuye esto a la seguridad, hay que "saber y titularse" para sumergirse.... ¿Pero para ir a la montaña no hay que saber también? Que noble que sigue siendo nuestra actividad, al alcance de todos, esperemos que eso no cambie nunca.


De todas formas, reflexión romántica aparte, bucear es la hostia, coño!! Se lo recomiendo a todo el mundo, es un mundo increíble el de ahí abajo.


Bueno, bueno, basta de temas paganos, el próximo post es de montaña, seguro..



Las Islas Medas (Costa Brava)


Tascó Petit






Todas las fotos submarinas son de Pas
(ver más de sus fotos) 



Ver Buceo en Islas Medas en un mapa más grande




miércoles, 23 de septiembre de 2009

Vuelta al agua (Psicobloc en Tossa de Mar)

Otra vez Tossa. Buena roca, mar transparente, pocas olas, agua templada, medusas, que más se puede pedir el finde...







La super medusa




video
Al agua pato, NO FILMARON EL PEGUE DONDE
ENCADENO, QUE INJUSTICIA VIEJO!